Сдвиг к реализму. Как модели плюс-сайз покоряют fashion-индустрию
Тело будущего
Показ первой собственной коллекции от главного спортивного журнала США и Канады Sports Illustrated в июле 2017‑го, когда на помосте одна за другой стали появляться пышнотелые манекенщицы, вызвал не меньший резонанс в мире моды, чем его пляжный выпуск полуторагодичной давности.
Тогда издание, которое вот уже полвека посвящает девушкам в купальниках отдельный номер, впервые разместило на обложке одну из самых известных моделей плюс-сайз - 29‑летнюю американку Эшли Грэм.
При росте 175 см эта привлекательная брюнетка с пышными формами имеет вес 90 кг, а на бирках ее нарядов стоит цифра 14. Этот американский размер соответствует украинскому 52-му и международному XXХL. К слову, такой или даже больший размер, по данным исследования американской компании Plunkett Research, носят две трети жительниц США.
Грэм ярко выделяется на фоне моделей, которых привыкли видеть на подиуме посетители мировых дефиле. Средний вес таких девушек составляет около 55 кг, рост - не менее 170 см, а размер одежды - 40 (XS) либо 42 (S). Тогда как плюс-сайз моделями считаются женщины с размером от 48‑го (L) и больше.
Последних все чаще привлекают к показам и фотосессиям известные кутюрье и именитые fashion-издания. Теперь девушек с формами можно увидеть в рекламе модных брендов Calvin Klein и H&M, на показах коллекций Ralph Lauren, Michael Kors и Dolce&Gabbana, на страницах и обложках глянцевых изданий ELLE, Vogue и Cosmopolitan.
Одновременно мир моды постепенно отказывается от суперхудых моделей. Так, в начале сентября французские fashion-гиганты LVMH и Kering - владельцы модных брендов Christian Dior, Givenchy, Louis Vuitton и Gucci - объявили о прекращении сотрудничества с моделями, которые носят американский нулевой размер. Он соответствует украинскому 38‑му (XXS) и предполагает объем талии, как у семилетнего ребенка.
Теперь эталон стал больше на два размера и сделал шаг к реальности, говорит о меняющихся стандартах Маурицио Аскеро, fashion-менеджер и собственник компании по управлению и развитию международного ретейла Matelex Ltd.
“Тело будущего будет счастливым телом; чуть более крупным, но намного более счастливым”,— верит эксперт.
В качестве активистки движения Health at Every Size Грэм читает лекции о принятии своего тела в американских школах, а также участвует в популярных американских телешоу, обучая секретам профессии юных манекенщиц нестандартной комплекции.
Вклад пышнотелой модели в реформирование стандартов красоты уже заслужил общественное признание: в 2017‑м авторитетный журнал Time внес ее в список 100 самых влиятельных людей мира. А годом ранее американский журнал о моде Vogue назвал ее супермоделью—прорывом года.
После Парижской недели моды, которая прошла во французской столице в начале весны 2017‑го, мировые fashion-аналитики признали: сдвиг к реализму на подиуме становится все более заметным. Вместе с Эшли Грэм, которая дефилировала в нарядах Michael Kors, американские и европейские дизайнеры задействовали в показах других известных моделей плюс-сайз, среди которых Алессандра Гарсия-Лоридо, Кэндис Хаффин и Маркита Принг.
Рациональные мотивы индустрии красоты
К пересмотру модельных стандартов участников индустрии толкают вполне рациональные мотивы. Так, по мнению Маурицио Аскеро, LVMH и Kering отказываются от моделей с нулевым размером вовсе не из гуманных соображений. “Они увидели, что аудитория меняет свое отношение к скелетоподобным моделям, и решили стать первыми, кто укажет путь и получит от этого имиджевые дивиденды”, - считает эксперт.
Глянцевые журналы утверждают, что публикация снимков плюс-сайз моделей обеспечивает им приток рекламодателей - ведь такие фото вызывают повышенный интерес читательниц. По данным недавнего исследования ученых Флоридского государственного университета, женщины обращают больше внимания на снимки девушек обычных и крупных пропорций, а не худышек.
Тогда как модные бренды за счет сотрудничества с моделями плюс-сайз наращивают собственные популярность и продажи. Так, бренд Lane Bryant после своей первой кампании #ImNoAngel в 2015 году заявил о 16 млрд реакций - комментариев, перепостов и лайков в соцсетях, которые набрал видеоролик с моделями плюс-сайз. А по итогам двух кампаний - #ImNoAngel и #PlusIsEqual - американский производитель констатировал 6‑процентный рост продаж. Бренд отстаивает разнообразие в моде и критически намекает на избирательность своего конкурента Victoria’s Secret с его идеальными моделями-ангелами.
Эксперты рынка констатируют: дело тут не в том, что полных людей становится больше, а в том, что теперь им нравится чаще менять наряды. Так, с 2013 по 2016 год продажи женской одежды в категории плюс-сайз в США выросли на 14%, тогда как рынок одежды в целом прибавил всего 7%.
Теперь дизайнеры и ретейлеры принялись расширять модельный ряд для размеров с приставкой X. В итоге выручка за женские наряды больше 50‑го размера (XXL) в 2016 году достигла $ 21,3 млрд при общем объеме американского рынка одежды $ 200 млрд.
Борьба с культом худобы
Зачинателем моды на экстремальную худобу считается британская манекенщица Кейт Мосс. После того как в начале 90‑х худая от природы девушка появилась на промоснимках американского модного бренда Calvin Klein, на смену идеалу женственных Синди Кроуфорд и Клаудии Шиффер пришел эталон женщины-подростка. Ведущие бренды стали все чаще нанимать ультрахудых моделей, а юные покорительницы подиумов принялись изнурять себя диетами, чтобы соответствовать запросам рынка.
Для некоторых следование культу худобы обернулось пищевыми расстройствами: от них сегодня страдают миллионы женщин по всему миру, в том числе 10% американок и 4% австралиек. Особо уязвимыми остаются модели, готовые заплатить любую цену за успешную карьеру, и мнительные подростки.
В борьбу с распространением анорексии и булимии в разных странах вступают многочисленные общественные организации и активисты, которым подчас удается достучаться и до национальных правительств. Например, в Израиле тель-авивский фотограф и модельный агент Ади Баркан возглавил движение противников культа худобы и лоббировал принятие так называемых законов о Photoshop.
В итоге вот уже четыре года местные издатели обязаны посвящать не менее 7% площади ретушированных снимков пометке об их Photoshop-обработке. Уже с октября 2017‑го подобная норма вступит в силу и во Франции.
Все больше стран демонстрируют прогресс в заботе о здоровье моделей. Так, во Франции с мая этого года действует закон, который запрещает нанимать на работу болезненно худых девушек и обязывает их предоставлять работодателю справку от врача с указанием индекса массы тела. За нарушение этого закона модным домам грозит штраф до € 75 тыс., а их руководителям - лишение свободы на срок до шести месяцев.
Ранее похожие меры уже предприняли Италия и Испания. После того как в августе 2006‑го прямо во время показа от последствий анорексии скончалась 22‑летняя уругвайская модель Луисель Рамос, ассоциация испанских дизайнеров запретила моделям нулевого размера участвовать в показах Недели моды в Мадриде. В итоге на подиумы не вышли около трети манекенщиц.
В ноябре того же года мир потрясла новая смерть: жертвой пищевого расстройства стала 20‑летняя бразильская модель Анна Каролина Рестон. Тогда примеру испанцев последовали и в Италии: на показах в Милане отказались от манекенщиц с индексом массы тела до 18 (при рекомендованном экспертами здравоохранения ООН от 18,5 до 25). Сотрудничество с излишне худыми моделями прекратили и ведущие модные бренды с итальянской пропиской: Prada, Versace и Armani.
Читайте полный текст материала в свежем номере журнала Новое Время - №34 от 22 сентября 2017 годаПрисоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.
