Ми несемо хоч не золоті, але дуже хороші яйця. Як зробити модний бізнес прибутковим розповідає власниця модного дому

21 грудня 2016, 09:45
Український трикотажний фешн-бренд RITO – один з небагатьох, хто офіційно експортує свою продукцію за кордон. Ми зустрілися з засновницею марки Абрамовою Тетяною і поговорили, як їй вдалося пройти шлях від ательє з однією машинкою до трикотажної фабрики, конкуренцію якої в Україні нині не може скласти ніхто

– Тетяно, як ви почали займатися трикотажними виробами?

– Все починається з ідеї. Ось так і ми на старті, не маючи нічого, мріяли створити відомий в Україні бренд і одягати тисячі українок в гарний одяг. У мене була подруга, яка працювала в трикотажному ательє, і коли я побачила, які гарні вироби можна робити, на відміну від нудною і однакової продукції, якої були завалені магазини і яка ніяк не прикрашають жінку, я загорілася цією ідеєю, кинула аспірантуру і вирішила кинутися у вир цього нелегкого бізнесу.

Відео дня

15658920_1358772430820867_668803701_o

15658920_1358772430820867_668803701_o Фото:

– Ви відкрили своє підприємство?

– Ми його зареєстрували, але це не можна було назвати підприємством. У нас була лише одна в'язальна машинка, на якій ми і "творили". Ми створювали свій каталог виробів, а потім їх продавали. Ходили по підприємствам, банкам, у Москву їздили. Хтось мотався в Польщу, а хто-то в Москву з валізами. Деякі з кип'ятильниками і простирадлами, а ми возили свій трикотажний одяг і продавали його в Україні і в Росії, і дуже успішно. Поступово накопичували виробничий парк обладнання, тому що трикотаж складний саме тим, що він дуже фондоемний. Там не відбудешся кількома швейними машинками.

Для того щоб робити широкий асортимент якісної трикотажного одягу, потрібні значні виробничі фонди, тобто вся технологічна лінійка. А вона досить дорога і складна. Наприклад, одна в'язальна машина, мало того що вона важить більше тонни, – триметрова в ширину і півтораметрова у висоту. Коштує вона 50 тисяч євро. А одна машинка – це нічого. Тобто для того, щоб виробляти різні по щільності полотна вироби, таких машинок повинно бути як мінімум 6. У нас трохи більше. Але їх треба десь поставити. Їх же не розмістиш в орендованій квартирі. Потім – обладнання для волого-теплової обробки, парк швейного обладнання і т. д. і т. п. І найголовніше – підібрати кваліфікований персонал, тому що будь-яка, сама розумна машина без фахівця, керуючого нею, – металобрухт.

kch_3985_a

kch_3985_a Фото:

– Як ви прийшли до того, що треба створювати велике підприємство?

– Цей процес йшов дуже цікаво в тому плані, що якщо мій партнер по бізнесу більше займався творчістю, то я займалася всім іншим. Наприклад, я дивлюся на якусь картинку, кажу: "А ми це можемо зробити?". Вона каже: "Ні, у нас немає такої машини". І я чітко розуміла, що ага, немає такої машини, значить, мені її треба знайти, дістати, обміняти, придбати. Траплялися й курйозні випадки. Це вже можна в книзі мемуарів писати. Наприклад, в 90-е, для того щоб купити кеттельні машинку на Подільському заводі швейних машинок, я домовилася з директором, що я їм знайду трактор, а вони мені за це без черги продадуть машину. І ми їздили на тракторний завод в Курськ, домовлялися з директором, він нам виділяв цей трактор, ми його віддавали подільського заводу і отримували кеттельні машину.

А ще була історія, як ми купували наш перший прес. Він теж дуже важкий, до тонни важить. Знайшли беушний, привозимо його орендоване приміщення на кранобудівельному заводі. Кранівник прикріплює його і піднімає на наш третій поверх, і на рівні третього поверху троси сповзають, прес падає і розбивається. Я так плакала. Це був один з найважчих днів у моєму житті. Так що шлях до мрії – важкий, але неймовірно цікавий!


rito_aw16-17-1
rito_aw16-17-1 Фото:

RITO AW 16/17

– Чому ви робите так багато колекцій на рік?

– Ми робимо 6 великих колекцій за рік. Дві – для Ukrainian Fashion Week та чотири сезонних для наших магазинів, розбиваючи їх на щомісячні надходження. По-перше, дизайнери завжди повинні тренувати свій креативний м'яз. По-друге, наші флагманські магазини знаходяться в Києві, де у нас 60 відсотків постійних клієнтів, які звикли і хочуть, щоб їх завжди радувало щось нове. Усе начебто логічно. Подіумні колекції для наших дизайнерів – вищий пілотаж трикотажу, адже тут ми на очах у всього світу, і приємно, що фотографії наших колекцій розміщують на своїх сторінках авторитетні fashion-review, диктують тренди майбутніх сезонів (Close-Up, Collezioni-Італія). Тому абсолютно логічно зараз ми виводимо lux-лінію – RITOknits. Це дорога пряжа, технологічно дуже складні переплетення, багато ручної роботи. Якірна наша лінія – RITOwomen, і ще ми робимо сезонні колекції RITOkids і RITOhome.

rito_ss17-1
rito_ss17-1 Фото:

RITO SS 16/17

– Де ви будете продавати luxury-лінійку?

– Ми будемо зонувати наші магазини, тому що окремого шоу-руму не буде. У нас все дуже переплетено. RITOwomen, наприклад, – це наш кістяк. Ми в обох лінійках використовуємо італійську пряжу. Скрізь хороша сировина. Скрізь ті ж машини. Обидві ці лінійки гідні. Просто в luxury більше праці, і є вироби з дуже дорогого кашеміру, який для масової партії ми не можемо собі дозволити. Тому ми виділяємо цю лінійку як окрему.

– Було у вас якесь затишшя кілька років тому. Про RITO майже нічого не було чути, і раптом ви почали показуватися на UFW, з'являтися в журналах. Що вас підштовхнуло це робити? Ви зовсім по-іншому зазвучали!

– Справа в тому, що коли ти займаєшся улюбленою справою, у тебе є хороший результат. А у мого партнера, з якої ми починали, у якийсь момент сталося вигоряння, їй перестало подобатися цим займатися. Ми розійшлися, і тоді з шаленою швидкістю бренд почав розвиватися у всіх напрямках. І зараз у нас великі плани. Ми шукаємо варіанти розширення, активно виходимо на західні ринки, вже маємо офіційний експорт у Литву та Канаду. Рух вперед природно для активного бізнесу.

img_4211

img_4211 Фото:

– Як вам це вдалося? Офіційний експорт за кордон – це дуже тривалий процес?

– Очі бояться, а руки роблять. У нас у Вільнюсі вже півтора року свій фірмовий магазин. І бренд швидко набирає обертів в Литві. Іноді доводиться чути, мовляв, навіщо ви туди пішли, там є прибалтійський трикотаж. Це все з категорії міфів. Ми дуже часто самі себе обмежуємо: "оце не можна, тому що не можна". Найголовніше у виборі іноземного партнера, щоб він любив те, чим займається, працював не тільки з-за грошей. Природно, що будь-який бізнес – це отримання прибутку, але якщо головний критерій – гроші, то у такому бізнесі відсутня жива енергія і він приречений на поступове згасання.

– А як працюєте з Канадою, під замовлення?

– Ні. Ми працюємо з партнером, у якого є свій магазин і який оцінив якість наших виробів. Ціна, звичайно, теж важливий фактор. Але якщо у тебе є класний продукт, то ціна вже другорядна, тому що найголовніше – це дизайн і якість. Наш бренд гарний і для Литви, і для Канади тим, що цінова політика адекватна і це дозволяє партнеру, відповідно, і самому заробляти, і просувати нашу марку. Ми скрізь заходимо зі своїм брендом, ніде не працюємо під чужими. Для нас це принципове питання. Але наша проблема в тому, що бажаючих працювати з нами дуже багато, а у нас просто не вистачає потужностей. І ми погоджуємося тільки на те, що реально можемо зробити.

3k8a5768

3k8a5768 Фото:

RITO AW 16/17

– Тобто конкуренції в Україні у вас взагалі немає?

– Ні.

– А за кордоном багато гідних марок, які складають конкуренцію?

– За кордоном, звичайно, є. Прекрасні бренди Stefanel, Sarah Pacini. Але ми в різних умовах працюємо, тому нам важко з ними конкурувати. У італійських марок набагато більше можливостей по сировині, хоча ми теж працюємо тільки з італійської пряжею. Я, коли була на стажуванні в італійській компанії, прям "захворіла". Наскільки гарне у них сама будівля фабрики! А побудована вона в кредит під 1% на 25 років, уявляєте! І так захотілося працювати теж в чудовому будинку. Це я до того, що зараз нам необхідно розширюватися: ми не встигаємо втілити все те, що хочемо. Ми працюємо системно, робимо колекції на півроку вперед. Роботи море! А наші стіни вже просто тріщать. Машини триметрової довжини і вагою в тонну просто так не поставиш, як швейну машинку. Але про будівництво просто не йдеться. На нього довелося б витратити всю свою життєву енергію.

Скільки ми вже кричимо про ПДВ. Наприклад, ми ввозимо машину, яка коштує 50 тисяч євро. Німецька компанія, якій вже 150 років, дає нам товарний лізинг. Тобто у нас ідеальні умови. Але коли ми ввозимо технологічне обладнання, то повинні заплатити 20 % ПДВ. Ми створюємо робочі місця, сплачуємо всі податки. Ми, за великим рахунком, курка, яка несе хай не золоті, але дуже гарні яйця. І ми повинні ще заплатити цей ПДВ за те, що всі ці витрати покриваємо та розвиваємо виробництво в Україні... У нас легка промисловість, мало того, що її ніколи не помічали, завжди працювала за залишковим принципом. Тому ми і маємо те, що, крім дизайнерів, у нас нікого немає. Немає технологічної бази, ні умов кредитування для виробничих потреб, немає профтехучилищ для підготовки і навчання персоналу. Ми самі шукаємо, навчаємо наладчиків, механіків, в'язальниць, швачок, кеттельщиц.

Ми від держави не отримуємо ніякої підтримки. Спасибі велике за грамоти до Дня підприємця, це дуже приємно, але їх можна тільки на стінку повісити, більше нічого. Хотілося б якоїсь реальної допомоги. Наприклад, ми зараз працюємо з Канадою. У Канаді теж зіткнулися з проблемою, що у них практично немає свого трикотажного виробництва. І вони зараз всіма можливими способами намагаються розвивати і стимулювати його створення. Маленькі підприємства легкої промисловості, які виробляють продукцію в Канаді, мають пільги по оренді, пільги щодо оподаткування, кредитування, по всьому. Тобто тільки робіть! У нас скільки є охочих створювати, але держава ні в чому не підтримує.

vdv_6798
vdv_6798 Фото:

– Як створюється колекція трикотажу? Це ж дуже складно, треба продумати малюнок, щільність полотна.

– Так, це дійсно складно. Наприклад, якщо ви пошили сукню і вона широкувата, то досить ножицями щось підрізати і все. В трикотажі так не вийде. Там треба наново перебудовувати весь процес. Знову включається конструктор, який переробляє лекала, технолог, який перераховує щільність, програміст, який все це перераховує у програмі машини, потім знову йде полотно. Для створення однієї програми потрібно кілька днів роботи. Але коли ми були в Копенгагені на тижні моди, то до нас підходили іноземці та фотографували переплетення, тому що сьогодні трикотаж – це вже як інновація. Це не просто тепленьке і комфортне полотно, одяг, а технологічні розробки, ноу-хау, тому що кожен наш дизайнер і програміст хоче перевершити іншого. І ми часто відчуваємо себе піонерами в цьому плані.

– Який ваш звичайний день?

– Я встаю о 5:40, я жайворонок. Лягаю в 12. Мені треба мало часу для сну. Роботу я просто обожнюю. Тому в принципі у мене навіть суботи бувають активними. Фабрика – це те місце, де я підживлююсь енергією. Там така атмосфера, що надихаєшся і виростають крила! Дуже душевно!

15658628_1358768914154552_1095528295_o

15658628_1358768914154552_1095528295_o Фото:

– Ви отримали звання "Людина року". Ви прокинулися знаменитою?

– Я отримала в 2001-м "Людини року", і в 2015 я отримала "Жінка 3-го тисячоліття". Я була щаслива, коли стояла на сцені. По-перше, для мене це було великим сюрпризом, тому що, незважаючи на те, що кажуть, мовляв, премія продається, ми не заплатили ні копійки. І коли з вуст Вороніна, коли він відкриває конверт, прозвучало RITO, то в цю мить у мене стався катарсис. Тому що, напевно, кожній людині хочеться визнання. Справа не в тому, щоб піднятися на першу сходинку п'єдесталу, а в усвідомленні того, що люди бачать і цінують твою роботу, яку ти вкладаєш стільки любові. І все. Для мене RITO – це не просто дітище, це справа життя. Ось Max Mara 150 років, чому RITO не може бути більше? Може. І буде. Тому в нього такий гарний заміс, хороший фундамент. Я знаю прекрасно, що бренд буде існувати ще дуже довго!

Показати ще новини
Радіо НВ
X