Гид по Сванети: рай для лыжников и любителей Средневековья

16 января 2018, 20:37

Сванети – идеальное место, чтобы кататься на лыжах, наслаждаться едой и грузинским гостеприимством, а еще изучать традиции горцев

О Сванети уже давно не охают, мол, как далеко, бог знает, как добираться. Регулярные рейсы (6 раз в неделю из Тбилиси, 2 в неделю из Кутаиси) сделали регион доступнее, да и дорога от Зугдиди до Местии уже не так страшна, как раньше: меры против обвалов предпринимаются очень оперативно.

Видео дня

В последний раз я была в Сванети в декабре 2017, чтобы посмотреть, как зимние курорты готовятся к старту сезона. Сезон продолжается там, как минимум, до конца апреля, хотя находились и отчаянные ребята, которые спускались по склонам Тетнулди 10 июня 2017 года.

Хочу рассказать вам о зимнем отдыхе немного подробнее. Я пока не катаюсь, но все трассы прилежно осмотрела, в гостиницах пожила и на всех видах транспорта поездила.

Полет в Местию

Перелеты в Местию осуществляет компания Vanilla Sky. Полет чем-то напоминает сверхзвуковую маршрутку – не потому, что водитель мечтает умереть и увезти пассажиров с собой, а потому, что самолет крошечный. Это стоит учесть, когда задумываетесь о Сванети, потому что билеты достать бывает трудно. Бронируйте заранее!

Цена перелета Местия – Тбилиси/Натахтари65 лари. Рейсы осуществляются шесть раз в неделю, кроме субботы. Трансфер из Тбилиси до аэропорта Натахтари включен в стоимость билета.

Перелет между Кутаиси и Местией совершается по понедельникам и пятницам; цена вопроса – 45 лари.

Время полета смехотворно коротко по сравнению с наземным путешествием: 50 минут против 9-10 часов. Поездка поездом до Зугдиди и оттуда машиной займет около 10-11 часов.

С высоты видно не только сванские деревни вокруг Местии, но и самую высокую деревню Европы, Ушгули, нереально красивый Кавказ (Большой и Малый; тут-то вы и поймете разницу!) и вершины Ушба, Шхара и Казбеги.

Где остановиться в Сванети

Количество мест, где можно остановиться в Сванети, растет с удивительной скоростью. Пять лет назад найти что-то приличное было очень сложно, а сейчас едва ли не у каждой второй семьи есть гестхаус или домашняя гостиница.

Если я путешествую сама и полностью за свой счет, то я обычно останавливаюсь в каком-то из этих мест:

– Гестхаус Тамуны (Tamuna Kviciani) в Бечо (оттуда летом отлично ходить в небольшие походы),
– VILLA Gabliani в Местии,
– Homestay “Zhareda” в Ушгули, у Заура и Марехи Нижарадзе.

Но бывала я и в других. Среди них могу посоветовать:

– Hostel Kakuchela в Латали, детище Ксении Парджиани,
– Семейный отель Ларисы Маргиани в Местии (обязательно посетите их фамильную башню и Музей Маргиани – средневековый зимний дом целого рода,
– Grand Hotel Ushba в Местии (у них есть тепло и свет, даже если вся деревня обесточена).

poster
Дайджест главных новостей
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Это – простые, душевные отели с домашней обстановкой.

А если вам еще и хочется безумных видов, просторных террас для впечатляющих фото (признайтесь, мы все этим грешим), ресторана и бара – и все в одном, то вам нужно в два самых крупных отеля в Сванети:

– Hotel Tetnuldi – в самом его сердце находится уютная гостиная-бар с камином и видом на башни. Замечу, что когда я останавливалась там в декабре 2014, у них были перебои с отоплением. Так что уточняйте заранее.

– Banguriani in Mestia. Он состоит из нескольких двухэтажных коттеджей – все комнаты простые, теплые и комфортные, но в ванной зимой холодновато. Хачапури, который там подавали на завтрак, – один из вкуснейших в моей жизни. И да, в целом цены в ресторане Бангуриани приличные, вы точно не разоритесь, прилично поев и выпив бокал вина или бренди.

Я надеюсь расширить свой список отелей в будущем – мешает только одна чисто грузинская штука: когда останавливаешься где-то и становишься друзьями с семьей, трудно «перейти» к кому-то еще.

Среди грузин сваны считаются довольно медленными, грубоватыми, упрямыми

Лыжная инфраструктура

Горнолыжный курорт Хацвали в двух словах и цифрах:

– 10 – 15 минут езды от Местии на машине, 5-7 минут на новой канатной дороге от Местии до Хацвали;

– стоимость трансфера: 100 – 120 лари за аренду Делики, лучшей машины для сванских условий. Трансфер можно организовать заранее, а можно встретиться с другими туристами, которые обычно стекаются на площадь Сети в Местии, и договориться насчет совместной поездки;

– 4 подъемника (2 кресельных и 2 бугельных подъемника, верхняя станция находится на горе Зурулди на высоте 2347 метров),

– Ски-пасс на 3 подъема – 15 лари, ежедневный ски-пасс – 40 лари, недельный пасс – 232 лари.

Горнолыжный курорт Тетнулди в двух словах и цифрах:

– 20 – 30 минут езды от Местии,

– стоимость трансфера: 100 – 120 лари за Делику,

– 5 лыжных подъемников (4 кресельных подъемника и 1 бугельный, средняя станция находится на высоте около 2600 метров над уровнем моря)

– Ски-пасс на 3 подъема – 15 лари, ежедневный ски-пасс – 40 лари, недельный пасс – 232 лари.

Местные жители сказали мне, что на Тетнулди они не классифицируют трассы как синие, красные и черные. Они говорят: для начинающих, для продвинутых, для профессионалов и для сумасшедших.

Где поесть и выпить

Тут я вам не большой помощник: выбор ресторанов в Сванети уже существует, но он очень очевиден. Все идут в ресторан Laila на площади Сети в Местии. Это самое центральное место с достойным набором грузинских блюд. Многие рестораны обозначают себя как «кафе» на Google maps, но не ожидайте от них изысканного интерьера или утонченного меню. Вкусная домашняя грузинская еда. Все.

Думаю, каждый сван будет настаивать, чтобы вы попробовали кубдари, традиционный мясной пирог из этих мест. Упаси Боже назвать его хачапури с мясом! Запомните: хачапури – это исключительно сыр.

Если мясо вы не едите, то вам придутся по вкусу сванский хачапури с местным соленым сулугуни, чвиштари (кукурузная лепешка с сыром) или картошка со сванской солью. Особенно, если вы провели целый день на лыжах или доске.

Чтобы попробовать лучший кофе на всех горных просторах Грузии, вам придется найти маленький парк на Сети, стать к нему лицом, повернуть направо и пройтись пару десятков метров до замечательного кофешопа под названием Erti Kava. Открытое иностранками, это место просто очаровательно. Там вам предложат не только «обычный» кофе, но и аэропресс, и сезонные лакомства вроде глинтвейна, какао с маршмеллоу и кофе с пряностями.

Если пройтись чуть дальше по главной улице Местии, можно обнаружить кафе с десертами (Rea Dessert Café) – такую роскошь четыре года назад я не могла себе и представить. Тогда, в первый мой приезд, купить варенье или конфеты и выпить их с растворимым кофе было уже круто. Неподалеку с раем для сластен находится и локально известный бар Buba, где местные и путешественники часто зависают вместе.

Если вы оказались в Сванети, почти нет шанса, что вы не попадете в один из самых высоких ресторанов Грузии на горе Зурулди. Даже если вы не катаетесь на лыжах или сноуборде, поднимитесь на курорт Хацвали ради воздуха и панорам, и дополните эстетическое удовольствие горячим кубдари с чаем или глинтвейном.

Что увидеть в Местии

Культурное наследие этого региона невероятно глубоко и богато. Нет, не как Бельведере и Тейт. Сванские произведения будут скорее полной противоположностью экспонатам из этих галерей. Они по-язычески грубые, по-средневековому строгие, они несут в себе что-то хтоническое, древнее, сильное.

Если осознать, как на самом деле далеко находится Сванети и в каких трудностях жили местные люди, то удивление при виде мастерски выполненных сванских фресок, картин и ювелирных украшений будет сильнее.

Среди грузин сваны считаются довольно медленными, грубоватыми, упрямыми – причиной тому высокогорье и изоляция от «нижнего» мира. Но именно этот характер и способность выживать помогла сванам сохранить множество ценных артефактов, которые могли бы быть утеряны и вывезены в ходе войн и нападений.

Я расскажу вам о самых значимых культурных местах Местии, где можно увидеть произведения, созданные местными людьми и прочувствовать суть сванской культуры.

В старой части городка есть невероятная церковь Лагами. Из центра направление указывают специальные таблички, да и на каждой карте в инфоцентре вы найдете ее обозначение.

По верхнему канту внешних стен церкви проходит орнамент, удивительно похожий на официальное лого Грузии – красный цветок-крест. На самой стене можно разглядеть уцелевшие фрагменты росписи, изображающей изгнание Адама и Евы из Рая.

Ключи от церкви хранит пожилой художник-реставратор Резо. Если вам хочется зайти внутрь, нужно с ним связаться. Номер будет написан на ограде.

Нижняя часть церкви была построена в VIII веке, верхняя на пару веков позже. Фрески датируются XII-XIII веками, и когда я рассматривала их, то не верила своим глазам: краски очень яркие, насыщенные, совсем не скажешь, что прошла почти тысяча лет! Мастер расписал стены не только ликами святых, но и, как часто бывает в горных регионах Грузии, добавил туда анималистические мотивы и своеобразно «подписался» изображением двух туров над входом.

Резо рассказал, что когда он и другие реставраторы работали над слоями XII века в нижней части церкви, они обнаружили под ней фрески X века, где святые нарисованы другом порядке. Так что теперь они размышляют, как поступить дальше.

Также в декабре 2017 я побывала в семейной башне и зимнем доме-музее семьи Маргиани. Построенная в XII веке, как и большинство башен региона, она служила убежищем в трудные времена.

Так как семья хранит башню и зимнюю часть традиционного дома как часть культурного наследия региона и создает из нее место, интересное для туристов, пожалуйста, будьте готовы заплатить за вход. На начало 2018 года цена осмотра башни и дома – 5 лари.

Чтобы забраться на самый верх башни, вам придется карабкаться по лестницам. Довольно вертикальным лестницам, этаж за этажом. Стены башни такие толстые, что представить сложно, как люди строили подобные махины тысячу лет назад. Внутри всегда прохладно – именно поэтому в мирное время башни использовались для хранения припасов.

Что касается времени немирного, то сванам приходилось защищаться не только от внешних врагов. Традиция кровной мести порой заставляла их смотреть на вражеские кланы из-за толстых стен родовых башен.

Однако стоит заметить, что кровная месть случалась преимущественно в случае преднамеренного преступления. Иногда, согласно решению совета старейшин, преступник платил обиженной семье собственным трудом. Так, в семье Маргиани я видела комнату для заключенных.

В целом, в доме хранится уйма древней утвари, которая показывает, как жило сванское общество на протяжении веков. Лариса Маргиани очень четко объясняет структуру дома и назначение предметов. Так, зимой люди и скот находились в одном помещении, разделенном толстой резной перегородкой. Входили они в свои зоны дома через разные входы. Кстати, находиться вместе в суровые зимы было очень энергоэффективно, если это слово можно применить к ситуации, когда на дворе XIII век, дом замело по самую крышу, и температура сильно ниже нуля.

Сердцем дома был очаг. Вентиляция работала таким хитрым образом, что тепло оставалось в доме, а дым выходил наверх и попутно коптил припасы.

Даже грубо сделанная мебель хранит много интересной информации. Массивные кресла и лавки покрыты символами бога-солнца и тотемных животных.

Интересные примеры сванской мебели можно увидеть и в прекраснейшем современном Mузее Истории и этнографии Сванети, глядящем на Местию с противоположного от Маргиани холма. Хотя для меня там наиболее интересными залами являются те, что хранят Библии X-XIII веков, и те, где выставлены украшения и оружие.

В музее есть и совсем современные выставки. Так, в декабре 2017 я попала на фотовыставку о жизни и быте американских индейцев.

Музей открыт 6 дней в неделю, понедельник – выходной. Часы работы – с 10 утра до 6 вечера, вход стоит 5 лари.

Такие вот мои любимые места в Местии. Если я еду в Сванети летом, то всегда поднимаюсь в Ушгули, по дороге останавливаясь в Ипари, где есть еще одна крошечная затерянная средневековая церковь. Также на пути в Ушгули есть и так называемая Башня Любви, но с недавних пор какая-то женщина, которой эта башня не принадлежит, стала брать деньги за вход, так что я перестала там останавливаться.

Зимой путешественники все же держатся ближе к Местии, самому развитому населенному пункту в Сванети.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь

Показать ещё новости
Радіо NV
X